蜀锦非遗传承人贺斌：
打捞失落的技艺 开拓新路
蜀锦技艺国家级代表性传承人贺斌。
蜀锦的原料是极细的桑蚕丝。
蜀锦纹样。
蜀锦复原的宋代衣着。
“野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。”千年古城成都，以“锦官城”的名字留在了无数的文学作品中。而这个名字的由来，正是曾经给成都带来了无数盛名，并创造出巨大经济价值的蜀锦。
蜀锦，指的是四川成都地区制造的花锦，它是以桑蚕丝为主要原料生产的提花锦缎类织物，色彩对比强烈，花纹多呈对称、连珠等形式，装饰严谨，工艺复杂。织好后的蜀锦光泽亮眼，浮翠流丹，无论是多么昂贵的镜头，也无法传递出蜀锦的精美与华丽。2006年，蜀锦被列为第一批国家级非物质文化遗产。然而，这种技艺正在慢慢走向衰落。面对封面新闻采访，蜀锦织造技艺国家级代表性传承人贺斌说，对于现在的蜀锦来说，存在已然就是发展。
经纬间的变化
成就技艺革新
与许多非遗技艺全凭一双手不同，蜀锦的织造全然离不开织机。在成都蜀锦织绣博物馆中，一台小花楼木织机正在工作。与巨大的机器形成鲜明对比的，是机器上极细的丝线。坐在高处的挽花工，负责提起经线拉花，坐在机下的梭工负责投梭织纬，晶莹的丝线便被编织成循环往复的精密图案。贺斌介绍，正是这经纬间的变化，让蜀锦技艺有了革新的契机。
蜀锦兴于秦汉，盛于唐宋，衰于明末，清代中晚期得以恢复，后经机械化工业冲击，再次陷入危机。贺斌介绍，对于蜀锦技艺的发展阶段来说，唐朝是一个分界点。“汉代时，蜀锦使用的是经锦织造技术，就是在经线上牵彩色的丝线，来完成图案的设计、织造。但是这种方法织出来的单元图案比较小，一般都在5-6厘米左右。而到了唐代，商贸的扩大带来了一些外来的编织技术，蜀锦织造技艺由经锦织造技术革新成了纬锦织造技术，在织的方法上更简便、效率更高、单元图案更大。”贺斌介绍，现在的蜀锦织造沿用的就是纬锦织造技术。
“蜀锦是一个很复杂的工序，要经过一百多道工序，主要涉及四大工艺。”贺斌介绍，这四大工艺分别是纹样设计、染色技艺、装造技术、织造工艺。
纹样设计指的是由专业人才绘制出蜀锦纹样，再按照蜀锦工艺的参数要求，将图案转绘到意匠图上的步骤。“这一步是非常重要的。”贺斌说，“到现在也没有被机器所替代。”即便到了运用数码技术设计图案、织造蜀锦的时代，也必须由人工来控制图案色彩的点缀。
设计完图样以后，就需要准备织造蜀锦的原材料。从古至今，蜀锦的原材料都采用的是天然桑蚕丝。桑蚕丝经过浸泡、染色、络丝、捻丝、并丝等步骤，便可以将丝线按照意匠图，运用挑花架编结花本，确定不同颜色丝线的显隐。将花本过渡到纤线上后，再转移到织机上，把经线与花本以打结的方式连接起来，完成结本。这个过程就是蜀锦的“挑花结本”。“一万多根丝线，每一根丝线都要装进纵框，还要穿过前面的主扣。我们常说的‘丝丝入扣、错综复杂’，说的就是这个。”贺斌补充道。
当所有的丝线装载到位，便是最后的织造工艺。这便有了先前挽花工和梭工合作的那一幕。在下方的梭工需要随时关注经线的疏密程度，以及丝线是否有断裂。投梭的力度、织造纹样的定位、何时该用木片刮一刮织好的蜀锦，怎样使经线与纬线接触更充分，均需要梭工凭借自身经验来判定。
在经纬交织之间，纹样繁复的蜀锦得以面世。
纹样背后
是审美和技艺发展过程
据记载，在战国时期，蜀锦已经成为重要的贸易品。三国时候，诸葛亮曾经感叹道：“今民困国虚，决敌之资，唯仰锦耳。”至汉代，蜀锦技艺已经颇为成熟。扬雄所著的《蜀都赋》就曾写到蜀锦“黄润细布，一筒数金”。但是这些一度只是史书上的记载和考古学上的论证。直到2012年成都老官山汉墓中，终于出土了4台汉代蜀锦木织机的模型，蜀锦在成都地区2000多年的历史才有了佐证。也正是利用从老官山发掘出的一勾多纵织机，中国丝绸博物馆研究复原了“五星出东方利中国”的纹样。“所以可以说，成都蜀锦可能真的为丝绸之路的贸易提供了丝织品。”贺斌说。
在中国，有著名的四大织锦：四川蜀锦、苏州宋锦、杭州织锦、南京云锦。贺斌告诉封面新闻记者，在这四大织锦中，又以四川蜀锦历史最长，为“天下母锦”。“蜀锦在成都土生土长，根植于蜀文化中，而它区别于其他织锦的特点，也是在纹样上。”贺斌说。蜀锦的纹样大都有着“图必有意，意必吉祥”的含义。“这些纹样大都是祥禽瑞兽、花鸟草木、人文地域等，代表的是人们对美好生活的向往。”战国时期的“舞人”纹、“五星出东方利中国”锦上的动植物纹样、唐代的“陵阳公样”等，都有着吉祥的寓意。
这些吉祥的纹样以赤色、黄色、青色、白色、黑色这五方正色为主色，用红色、绿色、蓝色、紫色等为间色进行搭配，立体感强，质地细腻。这种利用牵经工艺完成的“晕裥炫色”，也是蜀锦独有的表现力。现代蜀锦中云龙八宝、彩凤、月华等纹样，均很好地传承了蜀锦的晕裥色工艺。同时，纹样所代表的吉祥寓意也从古代一直延续到现在。“20世纪七八十年代，蜀锦主要用于衣服面料和床上用品，纹样有云龙八宝、彩凤、巴蜀胜览、月华等精品。在那个时候，有一些经济基础的家庭结婚，都必会用到蜀锦做的四床被面。”贺斌介绍道。
贺斌告诉记者，拥有繁复纹样的蜀锦，也是由白色的绢绸发展而来的。“丝织品最初的制造工艺织出来的，是用生丝织出来的白色织物，叫‘绢绸’，也可以叫‘绸子’‘绸缎’。到战国时期，发展出了有一两种颜色的提花。随着技艺的发展，提花的颜色越来越多，纹样也越来越复杂。所以蜀锦从2000多年前到现在，一直都在变化，每个时代的文化背景、审美、织造工艺都不同。”
从事蜀锦事业40余年的贺斌，曾多次复原历代蜀锦的纹样。虽然他复原的纹样曾经多次被报道，但是他告诉记者，复原纹样并不是最终目的，他希望通过复制纹样，来完成各道工序的实践、记录，以更好地传承和保护蜀锦技艺。
他参与复原的小梭挖花技术，就是这样一个例子。在失传的小梭挖花技术被恢复以后，蜀锦的单元纹样从20厘米发展到了80厘米，同时从两方或四方连续的纹样，发展出了单纹样的图案。在设计作品时采用这项技艺，织造时再根据设计图为图案增色，最终让曾经只能实现5色的蜀锦，颜色多到了13种。要知道，传统蜀锦技艺要达到13个颜色，是绝对不可能的。
通过复原历代的蜀锦纹样，更把不同的历史时期的审美、艺术价值体现了出来。在现在设计蜀锦纹样时，能够有所参考。对此，贺斌不无遗憾地说：“我们现在设计纹样的技术人员很少，并不是任何人都能够做这个设计的。因为专业技术人员的缺失，没有新的纹样能够开发，让它走入更大的市场。”
小梭挖花的找回，给蜀锦织造技艺的发展提供了另一条全新的道路，同时也给贺斌提供了除了保护原有技艺以外、传承蜀锦的另一条思路：“这也是我们手工创新的一个办法，积极挖掘失传的技艺，运用到现在的作品中。我们希望通过这样的实践，在手工创新和产品多样化方面起一些作用，来推动对传统手工艺的保护。”贺斌说。